Ajustes del MJX 10304: cómo conseguí disfrutarlo en pista

Después de la primera prueba del MJX 10304, revisé el coche y volví a pista. Esta vez pude mantenerlo recto, corregir la dirección y empezar a disfrutarlo. La mejora llegó después de cambiar varias cosas; no fue simplemente activar el giroscopio.

El diferencial trasero estaba demasiado apretado

Al abrir mi unidad encuentro el trasero muy duro y noto los dientes al girarlo. Lo limpio y reviso su montaje. En el vídeo explico que retiro unas arandelas que estaban contribuyendo a que quedara demasiado apretado y termino utilizando grasa.

Ese detalle describe la corrección que hago en mi diferencial. No es una indicación de quitar arandelas de cualquier 10304: el ajuste debe permitir trabajar a los engranajes sin dejarlos bloqueados ni introducir una holgura excesiva.

En el delantero sustituyo el contenido por silicona de 1.000.000 cSt. Busco un delantero mucho más retenido que el trasero. Es mi punto de partida para esta pista y estos neumáticos, no un reglaje único para todos los usos.

Volver a una geometría de partida

Reviso caída y alineado, especialmente delante. En la grabación explico que encuentro una posición que no me gusta y que cambia al comprimir la suspensión. Parto de una caída aproximadamente neutra para empezar a ajustar.

No publico una tabla de grados porque el vídeo no entrega una medición completa de geometría. Lo que sí queda claro es que hacía falta revisar cómo estaba montado el coche antes de seguir atribuyendo todo el problema al servo.

Cambiar los muelles que venían montados

Al editar la primera prueba me fijo en cuánto iba rebotando el coche. Pruebo el otro juego de muelles incluido en la caja y consigo una suspensión que trabaja de una forma más aprovechable para mí.

Antes de rodar compruebo cómo baja y recupera altura. El cambio de tacto se nota, pero no doy una constante de muelle ni una referencia de color como regla general: hay que comprobar qué juegos trae tu pack.

También cambié emisora y receptor

Utilizo mi RadioMaster MT12 y un receptor DumboRC. El sistema RF y el protocolo deben ser compatibles: un receptor DumboRC no se enlaza directamente con ExpressLRS por el hecho de utilizar una MT12. Hay que comprobar la versión o el módulo instalado.

En esta salida conduzco con el giroscopio desactivado. Eso importa porque no presento la mejoría como un resultado de aumentar su intervención. Si quieres entender las opciones de la emisora, tienes mi experiencia con la MT12.

Qué cambió al conducir

Puedo abrir gas y hacer pequeñas correcciones sin que el coche se cruce de la forma que lo hacía antes. Todavía pierde algo la trasera y la pista está sucia, pero ahora esa reacción me resulta manejable.

Mantengo los neumáticos de origen en esta prueba. No hay una comparación cronometrada con el Tamiya ni con otro coche, así que no convierto la sensación de velocidad en un resultado por vuelta.

Como cambié diferenciales, geometría, muelles y radio, la grabación no permite repartir cuánto aportó cada cambio por separado. Lo que puedo contar es cómo quedó el conjunto en mi unidad.

Batería utilizada y cosas pendientes

Pruebo una Turnigy BOLTX LiHV 3S 2400 mAh proporcionada por HobbyKing. La respuesta me gusta, pero no presento cualquier LiHV como una sustitución automática: confirma que batería, cargador y electrónica aceptan su voltaje máximo. La guía de baterías explica esa diferencia.

La carrocería ya estaba dañada por los golpes de las primeras pruebas. En el momento de grabar tampoco había localizado el recambio. La mejora de conducción no elimina esos daños ni acredita que hoy haya stock de piezas.

Mi balance cambia después de esta intervención: ahora sí me divierte. Para quien busque un coche de pista sin tocar nada, sigo teniendo en cuenta el tiempo de ajuste que necesité.

Enlaces del vídeo y material mencionado

El coche y la batería proceden de la descripción de esta segunda parte. La MT12 se incluye como equipo que utilizo, con sus opciones de radio por comprobar para cada receptor.